Villa La Concezione, in seguito Giusiana dal nome dei nuovi proprietari, è un meraviglioso palazzo del ‘700. Fu costruita da Gio Andrea Ambrosini, commerciante di granaglie di Torino, che ereditò da sua madre il terreno e la cascina: acquistò due case vicino e nel 1698 iniziò la costruzione della villa e dell’annessa cappella dedicata a San Michele. Nel 1847 divenne proprietario il conte Luigi Lajolo di Cossano, ma nel 1890 i beni della famiglia andarono all’incanto e furono acquistati da Sebastiano e Michelangelo Giusiana. Durante La prima Guerra Mondiale la villa ospitò i Padri Maristi di Carmagnola che coltivarono nei terreni erbe aromatiche per distillare i loro liquori. Credo che le foto riescano perfettamente a rendere giustizia alla bellezza di questa storica e splendida dimora: la stanza centrale è meravigliosa e a distanza di secoli, nonostante le mille vicissitudini, mantiene intatto il suo incredibile fascino. Sarei rimasto più tempo ad ammirare il soffitto, inginocchiato al centro, sul pavimento: davvero la perfetta realizzazione del cielo in una stanza, come cantavano Mina e Gino Paoli. Ma sappiamo che il tempo, in quanto tale, è tiranno. Rimangono le foto e il ricordo.

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Fra le colline del Canavese, precisamente a Salerano, si erge questa mastodontica villa abbandonata da ormai 25 anni: 21 camere da letto, 10 bagni, biblioteca, cappella privata, una scalinata di marmo che lascia senza fiato. La villa venne eretta come elegante residenza estiva da un famoso marchese agli inizi del secolo scorso. Fu abitata fino al 1995 quando, in seguito alla morte dell’ultima discendente, la contessa Bianca, la residenza venne messa sul mercato più volte, cambiando altrettanti proprietari. Negli ultimi anni si sono succeduti diversi tentativi di ristrutturazione, tutti terminati in bolle di sapone. Dagli abitanti della zona viene definita la Villa dei Fantasmi: lamenti strazianti, flebili melodie di pianoforte e ombre lungo i corridoi deserti infestano Villa Pallavicino (questo il vero nome). La leggenda racconta che sarebbe ancora oggi la triste dimora dell’anima inquieta di una bimba schizofrenica, la cui morte è avvolta nel mistero, ma che pare sia stata uccisa dalla madre nella stanza dalle pareti azzurre al secondo piano. Ovviamente, noi schifosi cinici razionalisti, non crediamo a queste favole inventate dal popolo; noi chiniamo la fronte al Massimo Fattor e ci limitiamo a fotografare, documentare, raccontare. Meglio se con un certo raziocinio ispirato dall’arte. Almeno io ci provo.

Agli inizi del secolo scorso la zona veniva definita il paradiso dei bambini. Siamo sul lago maggiore, al confine fra Piemonte e Lombardia: qui infatti, grazie al clima temperato, numerosissime colonie sorsero tra i monti per ospitare i bambini che, accompagnati dai genitori, venivano in questi luoghi a trascorrere le vacanze. Nel tempo si è persa la tradizione della colonia estiva: alcuni edifici sono stati convertiti, altri sono caduti in disgrazia, abbandonati e inghiottiti dalla vegetazione. Quello che viene definito Red Cross (non ho capito per quale motivo, ma nel mondo urbex il primo che arriva decide il nome) fa parte di questa seconda categoria: dentro è rimasto quasi niente, solo poche tracce del passato che fu. Al centro dello stabile, raggiungibile facilmente da qualsiasi direzione, c’è ancora la cappella. E’ un classico di queste strutture a forte tradizione cattolica: è necessario istruire soprattutto lo spirito, Dio vuole così. Poi è tutto un susseguirsi di stanze da letto, quasi esclusivamente camerate per i piccoli ospiti, aule per lo studio, la cucina e, ovviamente, bagni. L’idea è più quella di una prigione: lo spazio per il divertimento è davvero ridotto, forse qualche gioco all’esterno se il clima lo permette. Le giornate di pioggia dovevano essere una tragedia. Una frase scritta sul muro di una della camerate mi ha colpito molto: Mangia, Caga e Dormi. E’ facile che il nostro writer abbia dimenticato prega, ma cambia poco: rende perfettamente l’idea della situazione delle colonie estive del secolo scorso.

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Nel mondo urbex esiste una grande verità: tutti gli esploratori hanno il desiderio di essere i primi. I primi a esplorare, i primi a mostrare le foto; per un discorso di prestigio personale e per uno discorso di scambio figurine: perchè una location nuova è sempre merce importante e ottimamente spendibile sul mercato. Io invece no. Io non voglio mai essere il primo, per una serie di motivi essenzialmente legati alla fotografia. C’è anche una questione di paura dell’ignoto, ma in realtà ho notato che passa in secondo piano e non sono poi così fifone. Il punto è che io voglio visualizzare il posto, voglio immaginarlo, mi piace conoscere cosa e come fotografare: questo talvolta mi porta a lavorare poco di fantasia, e può essere un problema, ma d’altrocanto è un rischio che posso correre se paragonato all’emozione che provo quando mi appare davanti agli occhi un momento urbex che ho visto e immaginato decine di volte. E la tana del bianconiglio (che prende il nome da un dipinto sulla parete della sala principale) fa parte di questa categoria di visioni: entrare nella camera da letto con il passeggino, dopo averla vista decine di volte in fotografia, mi ha emozionato e lasciato senza parole. E’ un po’ brutto da dire, ma sono le stesse sensazioni che ho provato, da bambino, quando ho visto per la prima volta la Torre di Pisa dal vivo. Sarà l’età che avanza, ma divento giorno dopo giorno più suggestionabile.

Colgo l’occasione per ringraziare il padrone di casa e il custode per la disponibilità che hanno dimostrato nei nostri confronti permettendoci la visita della villa.

[…]
infranti distrutti
distratti da troppo
e stretti in una
morsa letale
che non dà tempo
al Bianconiglio
che è sempre in
ritardo perenne
come le mie parole
scritte in una storia
che non è una favola.
– Michele Tropiano

Villa Zanelli è un luogo fantastico, meraviglioso, incantevole. E’ davvero la magia, in riva al mare. Quando la si osserva da lontano non si può che rimanere estasiati, è il simbolo della bellezza architettonica: uno dei più significativi capolavori di stile Liberty in Italia.

Edificata nel 1907 dal capitano di lungo corso Nicolò Zanelli, situata in un vasto giardino in comunicazione col mare, fino al 1933 appartenne alla famiglia dei Zanelli, e poi venduta al comune di Milano che la trasformò in campeggio e colonia internazionale. Durante le fasi della seconda guerra mondiale venne adibita a campo ospedaliero (sono ancora visibili le tracce delle croci rosse sulle pareti esterne). Dal 1967 diventa, grazie alla regione, struttura utilizzata dall’USL per il trattamento dei cardiopatici, ma nel 1998 il crollo di una parte dell’edificio impone la chiusura dell’attività ospedaliera per ragioni di sicurezza, rimanendo in attesa di un restauro. Grazie ad un’analisi degli elementi stilistici si afferma che la villa è stata progettata da Gottardo Gussoni e Pietro Fenoglio, uno dei più importanti architetti dello stile Liberty italiano.

E’ proprietà della regione Liguria e versa in stato di abbandono da oltre 20 anni, precisamente dal 1998 quando crollò una parte del tetto (per colpa dell’incuria). Si parla di ripristino e messa in sicurezza da tempo, ma la situazione rimane indecente. A quando il RESTAURO di Villa Zanelli?

Ci siamo persi nella selva, ci siamo allontanati troppo, sono rimasti qui abbandonati i nostri ricordi: il mio libro sul tavolo, i tuoi fiori all’ingresso. Ma ne sono certa tornerà la luce e ci ritroveremo seduti qui sul nostro divano ad amarci più di prima…
– Lorena Durante

La proposta di costruire un manicomio viene esposta dall’Amministrazione provinciale di Genova nel 1892. Viene individuata un’area di 70.000mq a Quarto dei mille, vince il concorso l’ingegnere Vincenzo Canetti, e l’appalto viene affidato alla ditta milanese Francesco Minorini. I lavori procedono spediti è gia nel 1895 viene completata parte del progetto, così 377 pazienti sono accolti nel nuovo manicomio: essi vengono trasferiti all’alba con mezzi appositamente noleggiati, al fine di evitare “l’inopportunità della folla, che certamente si sarebbe agglomerata lungo le vie ad osservare il convoglio dei pazzi”. Il progetto originale prevedeva che la struttura sarebbe potuta arrivare ad ospitare un massimo di 700 malati, ricoverati in cinque sezioni diverse: tranquilli, epilettici e mesti, semi-agitati, agitati ed infermi. Malgrado le dimensioni del complesso, dopo solamente un anno è palese la mancanza di posti letto: nel 1904 i pazienti residenti a Quarto passano da 973 a 1010, tra cui alcuni bambini sistemati nel reparto “semiagitati” ed altre bambine alloggiate senza criterio nei vari reparti. La mortalità tra i ricoverati raggiunge il 10% a causa della tubercolosi e risulta evidente la necessità di una nuova struttura. A causa del sovraffollamento, le stanze da bagno sono indecenti, “i dormitori sono occupati da un numero di letti di gran lunga superiore alla capacità consentita” e in alcuni casi non è possibile il passaggio di una persona tra un letto e l’altro; inoltre nelle stanze di isolamento sono collocati fino a quattro letti. Nel 1924 la Deputazione provinciale attua alcune misure di miglioramento e le condizioni del manicomio di Quarto iniziano a cambiare. La Provincia, nel 1927, unifica sotto un unico Dipartimento Sanitario la struttura di Quarto e di Cogoleto. Nella prima dispone l’accettazione ed i malati guaribili, nella seconda i laboratori ed i malati cronici inguaribili. Il termine “manicomio” viene sostituito dalla denominazione “ospedale psichiatrico”. Durante la Seconda Guerra Mondiale, questi edifici sono stati occupati dai militari italo-tedeschi ed i pazienti vengono trasferiti tutti nella seconda struttura. Concluso il conflitto mondiale, l’ospedale si ripopola progressivamente, il primo intervento nel dopoguerra risale al 1963, quando a causa dell’aumento del tasso di mortalità, viene creata una Commissione speciale al fine di valutare le condizioni della struttura. Nello stesso anno nasce la “psicoterapia” e si definisce un piano di ristrutturazione per l’intero complesso. Nel 1969 viene aggiunto finalmente un nuovo padiglione per colmare le carenze di spazio, dal 1978 però, grazie alla legge Basaglia, il manicomio viene progressivamente dismesso sino alla definitiva chiusura del 1997. Il resto è storia, da diversi anni si cerca un recupero del manicomio di Quarto: purtroppo senza risultati.

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Villa Lupi è un’esplorazione di oltre un anno fa. E mi piace presentarla con la quella che ho definito, utilizzando il francese, la salle de bain: perché è la stanza più particolare dell’intera villa che si divide in due anime distinte e contrastanti: al piano terra soffitti decorati, camini, storia, al piano superiore (che non ho fotografato) una casa moderna e vissuta, forse addirittura posseduta da ospiti illeciti. Villa Lupi deve il suo nome alla discendenza del Cavalier Edoardo Lupi di Moirano, proprietario della villa nella prima metà dell’800, dopo il nobile Paolo Antonio Teppa e i Conti Pullini di Sant’ Antonino. L’edificio probabilmente risale al ‘700, la cappella, dedicata a Sant’ Anna e di stile neoclassico, risulta infatti già esistente nel 1769. Dopo i Lupi di Moirano subentrarono i Conti Cavalli d’Olivola che furono proprietari della villa fino alla seconda metà del ‘900. Nel 1971 a Villa Lupi furono girati gli esterni dello sceneggiato televisivo “Il caso Lafarge”, un giallo che vedeva come protagonista Paola Pitagora. Oggi Villa Lupi è sigillata e ben controllata, che possa ritornare al suo antico splendore?

D.O.M
INDULGENZA PLENARIA QUOTIDIANA
PERPETUA PER OGNI MESSA CHE SI
CELEBRERA’ IN QUESTA CAPPELLA
IN SUFFRAGIO DELL’ANIMA DEL SIG. PAOLO ANTO TEPPA
NOBILE TORINESE E DI TUTTI I SUOI
CONSANGUINEI ED AFFINI CONCESSA DALLA
…DEL FELICE REGNANTE CLEM. XIV
DELLI VI GIUGNO MDCCLXIX

In mezzo ad una fitta vegetazione è nascosta questa piccola cappella che è stata oggetto di molte cronache ed altrettante dicerie. Tanto che questo luogo è quasi temuto dalla gente del posto. Questa costruzione è un’autentica opera d’arte edificata in epoca contemporanea al castello poco distante. Originariamente destinata a cappella funeraria della famiglia proprietaria del castello, la Chiesetta rappresenta oggi un esempio di rara e ricercata architettura.

Ma intorno ad essa ci sono strane storie: molte persone affermano addirittura di aver notato in alcune notti persone incappucciate girovagare nei dintorni di questa chiesetta e al castello vicino. In effetti oltre alle voci della popolazione, all’ interno di questa chiesetta sono stati lasciati segni che lasciano proprio pensare a questi riti, loculi profanati, candele, rituali scritti e piccoli animali sacrificati di fronte ad un altare “artigianale” fatto sul momento. Così da tempo questo piccolo gioiello gotico è meta di occultisti e investigatori del paranormale.

Foto di/Photo by Samuele Silva – Parole di/Words by Lorena Durante.

Non sono solito fare gli auguri per la Pasqua, ma il cristo è risorto e credo sia il caso di festeggiare; anche se in quarantena, chiusi in casa e con l’arrivo di quella che potrebbe essere la peggiore crisi economica del secolo. Il protagonista della foto è un simpatico coniglietto pasquale (forse), in realtà sembra più a un serial killer psicopatico da fumetti giapponesi, ma non è il caso di fare le pulci alle immagini. E’ una foto che ho scattato l’anno scorso in un capannone abbandonato vicino a Carrù: adesso è stato demolito, credo per costruire una rotonda. E colgo l’occasione per augurare una serena Pasqua e Pasquetta a tutti.

Il Cottolengo di M. (per questa volta non rivelerò la posizione) è stato inaugurato nel 1902. Era un sogno, il sogno dell’allora vescovo Giovanni Battista Ressia: si iniziò a costruirlo nel 1899 e, grazie all’operosità di volontari e maestranze, iniziò la sua storia il 18 novembre 1902. Una storia importante di aiuto e carità, opera nel quale la piccola casa della Divina Provvidenza di M. si è sempre distinta, attraverso un secolo, due guerre e tanta misericordia, sino al 30 giugno 2010 giorno in cui, con uno scarno comunicato, veniva notificata la cessazione dell’attività che comunque da tempo si era decisamente ridotta. Sono passati quasi 10 anni da allora e il Cottolengo è ancorà lì, nonostante le mille voci di cessione, e giace in stato di abbandono. L’interno della struttura è enorme e in ottimo stato di conservazione, non sembra siano passati 2 lustri: la cappella è ancora perfetta, le stanze sono vuote e spoglie, i corridoi silenziosi. Nel parco gli animali selvatici hanno preso il sopravvento e si godono l’assenza dell’uomo. Sono trascorsi 118 anni, ma la piccola casa della Divina Provvidenza è ancora e sempre un’oasi di pace e tranquillità.

Caritas Christi urget nos!
– San Paolo, 2Cor 5,14

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E’ passato un mese dal decreto che ha cambiato le nostre un vite: era il giorno 8 marzo, 31 giorni di quarantena obbligata (o quasi). Non so quanti morti, quanti malati, quanta disperazione, non riesco a quantificare. E in questo momento serve davvero qualcosa che ci riesca a portare alla normalità, speriamo possa arrivare il prima possibile. Serve un’uscita di emergenza.

Si va in manicomio per imparare a morire.
– Alda Merini

Quello che in zona viene comunemente definito il Drosso è un castello abbandonato poco a sud di Torino sulle rive del torrente Sangone. E’ uno dei monumenti più antichi della città, si vede da lontano, da una strada a scorrimento veloce e non è facile arrivarci: per questo motivo è praticamente sconosciuto. Probabilmente sorse già come villa romana per poi ergersi come grangia cistercense nel XII secolo. L’edificio era di proprietà dei conti di Savoia, che al Drosso misero alcuni monaci anche per sorvegliare il territorio. Feudo dei monaci di Staffarda, poi dei vescovi di Torino, nel 1334 passò ai Gorzani, poi ai Vagnone; frazionato in quattro parti nel 1496 e condiviso fra più proprietari, fino al 1539 quando il conte Gugliemo Gromis di Trana riuscì ad acquisirne la maggior parte, il castello smise la sua funzione di fortezza per diventare una dimora gentilizia per il soggiorno delle famiglie nobili che frequentavano l’attigua reggia ducale di Mirafiori. L’ultima pagina della storia del castello risale agli anni quaranta del secolo scorso quando, con l’occupazione nazista, è costretto ad accogliere il comando Torino Sud dell’esercito tedesco. La presenza militare ha lasciato diverse tracce sulle rovine del castello: disegni e graffiti, tramezzi e impianti idraulici ed elettrici. Meravigliosa la piccola cappella di gusto alfieriano custodita nel parco. Un piccolo gioiello di origine tardomedievale, purtroppo in abbandono, che rimane in attesa di trovare nuovi proprietari e nuovo splendore.

Il circuito abbandonato di Morano sul Po è uno di quei luoghi urbex che sognavo di visitare da tempo. Non è niente di eccezionale dal punto di vista fotografico, ma è un impianto sportivo che ha fatto la storia dell’automobilismo italiano e l’idea di riuscire a fare qualche passo su quell’asfalto percorso da automobili sportive nei favolosi anni ’70 mi affascinava. Purtroppo questo circuito ha avuto vita breve: inaugurato il 19 marzo 1973 dalla Ferrari 312 B2 di Arturo Merzario raggiunge l’apice l’anno dopo con 17 competizioni, 2151 piloti e 100000 spettatori totali; ma gli abitanti dei comuni vicini non sono favorevoli al rombo dei motori e le polemiche divampano. Il 18 agosto 1977 una ruspa entra sul circuito e distrugge 500 metri di pista. E’ la fine di un’epoca, breve, ma intensa. Nel 1980 si parla di riapertura, il tracciato viene riasfaltato, ma è un fuoco di paglia. Sono passati oltre 40 anni da quando il rumore dei motori si è spento. Arrivare sulla pista è molto semplice, basta seguire le indicazioni di Google Maps: quando si è sull’asfalto la sensazione è di tristezza, di malinconia. Sono rimasto nella zona dei box, sulla griglia di partenza: le possibilità fotografiche non sono molte, ma ho cercato comunque di trasmettere l’idea di vuoto. Il circuito di Morano sul Po ha avuto una vita breve, ma il suo fascino rimane intatto. Anzi, oggi forse anche di più.

Chiamato “Circuito di Casale Monferrato”, visto la maggiore importanza che quel centro storico rivestiva (e riveste tutt’oggi) nella zona, il tracciato tocca due comuni, Morano sul Po e Pontestura. La pista è lunga 2460 metri, è larga 11 e ha 8 curve (6 a destra), e si percorre in senso orario. Qui gareggiano la F.3 Italiana, il Challenge Ford Escort Mexico, il Giro d’Italia automobilistico e numerose serie a titolazione italiana e svizzera.

C’era una volta (le favole iniziano tutte così) un uomo molto molto ricco che voleva per la sua famiglia una dimora grandiosa, che potesse rappresentare il suo enorme potere. Così cerco un architetto molto famoso e costruì il suo castello in cima alla collina, in modo che tutti riuscissero ad ammirarne la bellezza e la maestosità. Il suo interno era decorato da quadri, arazzi, stucchi, dipinti, ceramiche e velluti pregiati, alcuni di altissimo valore artistico che finirono nei musei della zona. Nell’enorme parco che lo circondava fece costruire tane, grotte, voliere, laghetti artificiali e fontane, tutto sembrava così perfetto. Ora queste stanze sembrano sospese in un incredibile silenzio rotto solo dai nostri passi…

Il Castello ha molti ingressi.
Ora è in voga l’uno, e tutti passano di lì, ora l’altro,
e il primo è disertato. Secondo quali regole avvengano questi cambiamenti non s’è ancora potuto scoprire.
– Franz Kafka