Quella di Villa Vecchi è una delle esplorazioni più strane che abbia mai affrontato; ci siamo avvicinati al cancello (aperto) e subito abbiamo notato (da lontano) la presenza di una macchina. Solitamente non è un buon segno. Appena arrivati davanti all’entrata ci è venuto incontro un signore di una sessantina d’anni in compagnia di un cane lupo. Noi siamo rimasti sul vago “passavamo di qua per caso, firulì firulà” e lui si è offerto, fra il nostro stupore, di farci da guida. In sua compagnia abbiamo perlustrato il bellissimo giardino e gli interni della villa e ci ha raccontato le storia di questo meraviglioso pezzo di Emilia. Lui non è il proprietario, è semplicemente un abitante di Staggia (siamo a due passi da Modena) con una passione incredibile per la storia della sua terra. La struttura è bellissima, ma in avanzato stato di abbandono. Un vero peccato, soprattutto per il giardino all’inglese che meriterebbe di rinascere a nuova vita.

In frazione Staggia, all’incrocio fra via Chiesa e via Gallerana, si trova Villa Vecchi (già Malavasi). Fu costruita nel 1790, come risulta dalla data all’interno dello scalone; caratterizzata dalla forma a U, chiusa nel quarto lato da un diaframma murario in cui si apre il portale d’accesso; all’interno, un piccolo ma prezioso giardino con fontana adorna della statua di Flora. E’ quindi circondata da ampio giardino romantico, “all’inglese”.

Il teatro comunale di San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, fu edificato in stile liberty nel 1907 dall’ingegnere modenese Ubaldo Setti e all’architetto Arturo Prati, sui resti di un’antica struttura del XV secolo e completamente trasformato, dopo una sollevazione popolare, dall’architetto Emilio Giorgi nel 1924. Nel maggio 2012 è stato lesionato dallo sciame sismico che ha colpito la provincia di Modena (e buona parte del Nord Italia) e da allora è completamente inagibile.

L’attuale teatro comunale fu edificato nel 1907 su progetto di Arturo Prati di Modena. Ma la struttura, dalla facciata in stile liberty, fu giudicata dalla borghesia agraria di San Felice inadeguata alle proprie esigenze. Quindi, pochi anni dopo, nel 1923-24 il teatro fu completamente modificato su progetto di Emilio Giorgi (autore anche del teatro di Finale Emilia), il quale propose un impianto più tradizionale – lo stesso giunto fino ai giorni nostri – costituito da un primo ordine di galleria, due ordini di palchi e un loggione finale, che conservano il profilo ellittico. Fu modificato anche l’atrio d’ingresso, mantenendo solo il bel balconcino posto in corrispondenza dei palchi centrali, mentre furono eliminate le due brevi rampe che conducevano ai palchi di prim’ordine. Quindi dell’opera di Prati restano, attualmente, soltanto la bellissima volta decorata a motivi floreali in puro stile liberty e pochi altri particolari, tra cui il lampadario centrale.

Quando da ragazzo visitavo luoghi molto conosciuti provavo una sorta di straniamento. Osservare e toccare dal vivo posti che avevo visto mille volte in foto mi faceva strano: ma allora esistono veramente, pensavo nella mia testa. Se devo tornare indietro nel tempo direi che la Torre di Pisa è stata la prima a darmi questa impressione: entrare in Piazza dei Miracoli fu come un tuffo al cuore. Ma ero davvero bambino. Negli ultimi anni queste sensazioni mi capitano nell’urbex, e quando ho visto questo particolare divano circolare ho avvertito lo stesso pulsare emozionato. E sono rimasto fermo ad osservarlo come se fosse un’entità astratta. Mi era già capitato con il mappamondo della celebre scuola, ma è un’emozione che non si attenua. Certo, è un po’ dissacrante il paragone, ingeneroso anche, ma non credo sia dovuto alla qualità della visione, quanto alla sua popolarità (quantomeno personale). Questa bellissima villa viene definita del medico impazzito perchè in soffitta si trovano delle ossa, e qualcuno, per alimentare il mito, le ha definite umane. Ovviamente non sono umane, ma ormai il nome aveva preso piede nel mondo urbex e diventa difficile spodestare una credenza popolare. Il pezzo forte della villa è il salone centrale: mi sono fermato diversi minuti e ho provato a fotografare con calma e qualità cercando la figurina, ma anche la fotografia. Sono addirittura 9 le foto che ritraggono il celebre divano circolare: ma le trovo tutte interessanti e non sono riuscito a tagliare.

Quella che nel mondo urbex viene definita dello scienziato è una delle ville più importanti della storia d’Italia. Qui abitò Isacco Artom che fu il più valido e fidato dei collaboratori di Camillo Benso Conte di Cavour, ma fu anche ambasciatore e Ministro Plenipotenziario nelle trattative della Pace di Vienna del 1866. In questa villa, visse anche Alessandro (1867/1927), forse il più noto degli Artom, l’inventore, tra l’altro, del radiogoniometro, che devolvette allo Stato ogni compenso per tutti i suoi innumerevoli brevetti meritandosi per questo dal re Vittorio Emanuele III il titolo di Barone. In zona inoltre (poco lontano e fu ospite degli Artom) sfollò durante la seconda guerra mondiale anche Riva Levi Montalcini. Purtroppo la Villa versa da qualche anno in stato di abbandono; fra questi pareti è stato costruita una parte importante della storia d’Italia ed è un vero peccato lasciarla nell’incuria e nell’abbandono.

Di illustre famiglia di religione giudaica astigiana e figlio di Enrichetta Ottolenghi, Alessandro crebbe nel vivo dell’Unità d’Italia, alla quale aveva contribuito lo zio Isacco Artom, collaboratore di Camillo Benso Conte di Cavour. Diplomatosi nel 1889 alla Scuola di Applicazione per Ingegneri di Torino, nel 1896 conseguì il diploma di perfezionamento in elettrotecnica al politecnico di Torino, sotto la guida di Galileo Ferraris. Scelto come suo assistente, iniziò la carriera nelle applicazioni radiotelegrafiche a seguito delle scoperte del periodo di Guglielmo Marconi e dei suoi studi sulle onde elettromagnetiche e sulle comunicazioni senza filo. In quella stessa scuola fondò la Scuola Superiore di comunicazioni elettriche, la prima in Italia, nella quale insegnò per oltre venti anni. Dopo uno studio su un sistema di radiotelegrafia dirigibile, che trasmetteva e riceveva onde elettromagnetiche in modo unidirezionale tramite un’antenna chiusa dalla forma geometrica qualunque, nel 1907 costruì le prime antenne chiuse triangolari. Da questi studi sulla dirigibilità delle onde gettò le basi della radiogoniometria: creò il radiodireziometro, così chiamava il radiogoniometro a lettura diretta (una delle ultime invenzioni dello scienziato che individuava la posizione di stazioni trasmittenti lontane a emissione circolare). Diede quindi alla marina militare, durante la prima guerra mondiale, la possibilità di individuare la posizione delle navi in caso di nebbia e soprattutto di controllare l’invasione nemica in mare contribuendo alla difesa radiotelegrafica nell’Adriatico. Si interessò anche a fenomeni atmosferici, alla protezione dalle scariche (brevettò nel 1920 un tipo di parafulmine, formazione e prevenzione della grandine; in particolare Artom suppose che in condizioni temporalesche, le goccioline di acqua trasformatesi in ghiaccio, inizino a ruotare attirando a sé altre goccioline d’acqua congelandole, dando origine alla formazione di chicchi maggiori.

“Sua Maestà il Re, in considerazione di una speciale segnalazione del Primo Ministro, si degnava di conferire al Prof. Gr. Uff. Alessandro Artom il titolo di Barone, trasmissibile ai discendenti, come alto riconoscimento delle grandi benemerenze scientifiche e patriottiche da lui acquistate con le sue importanti invenzioni in materia radiotelegrafica, che furono elemento essenziale della difesa marittima ed aerea del paese durante la guerra vittoriosa, per le quali il Prof. Artom nobilmente rinunciò a qualsiasi lucro e compenso”

“Sir, I think his fantasy built a castle in the air”
“What should I do with it, Lloyd?”
“He could take it with him, tied to a thread of hope, sir”
“What if the thread breaks, Lloyd?”
“The castle will fly away, sir”
“This is sad, Lloyd”
“I would say no, sir. The castles are wonderful on earth, try to imagine in the sky”
– Vita con Lloyd di Simone Tempia

Villa Minetta si trova a Novi Ligure, che a dispetto nel nome è in provincia di Alessandria, in Piemonte. Qui visse quello che all’epoca era l’uomo più ricco d’Italia: l’imprenditore e parlamentare conte Edilio Raggio (Novi Ligure, 1840 – 22 ottobre 1906), che tra queste mura il 7 settembre 1877 ospitò re Vittorio Emanuele II e il principe Umberto di Savoia, futuro Umberto I. Oggi è in stato di completo abbandono, i 6 ettari di parco sono coperti da rovi e dell’antico splendore non rimane quasi più nulla. Nel 2004 venne comprata dall’industriale Valter Merletti che però non è mai riuscito a ristrutturarla. In queste stanze si racconta la storia d’Italia ed è un vero peccato che non ci sia nessuno con le potenzialità (e la voglia) per riportarla agli antichi splendori.

Villa Minetta fu protagonista delle vicende della Seconda Guerra Mondiale: dopo la liberazione di Roma da parte degli Alleati e nel timore di un loro barco nel Nord Italia, il Comando Supremo delle Forze armate naziste si riorganizzò, formando in Liguria il GAL (Gruppo Armate Liguria), costituito da unità italiane e tedesche, che prese come suo quartier generale proprio questo edificio.

Ci avrebbe vissuto il suo famigerato comandante fascista, il Maresciallo Rodolfo Graziani. Poi nella villa sarebbero arrivati gli americani e poi una nota famiglia di sfollati circensi, quella di Giovanni Palmiri (nome d’arte “Diavolo Rosso”), la cui moglie, Mafalda Colin, proveniva proprio da Novi Ligure. I Palmiri sarebbero tornati in città molti anni dopo, nel 1960 – il capofamiglia era però morto nel 1949 durante un numero –. Successivamente la villa sarebbe stata acquistata da un’altra famiglia, quella degli Spinoglio, che lavorò al suo ingrandimento con una piscina, un campo da tennis e una struttura con saune e spogliatoi. Tuttavia poi sarebbe stata costretta a venderla all’asta: uno dei potenziali acquirenti era Dodi Al-Fayed, l’imprenditore e produttore cinematografico e discografico di origine egiziana – figlio di Mohamed Al-Fayed, ex proprietario dei grandi magazzini Harrod’s a Londra – famoso per essere stato l’ultimo compagno di Lady Diana, con la quale morì nell’incidente d’auto nel Tunnel de L’Alma a Parigi il 31 agosto del 1997.

Alla metà degli Anni Novanta la villa venne di nuovo venduta all’asta e dieci anni fa cambiò di nuovo proprietario. Circa alla metà del 2000 fu acquistata dall’industriale Valter Marletti, che aveva in mente di ristrutturarla, ma non vi riuscì. Da allora la villa è andata in abbandono ed è stata anche soggetta a furti.

Il tuffo è una condizione dell’anima
E’ un modo di intendere la vita
E’ una scelta, è qualcosa che traccende la nostra volontà
La discriminante è sempre il cervello
Si può decidere quando è il momento di rischiare
Ma è più difficile capire quando è necessario fermarsi sul bordo del trampolino
E’ quello il momento in cui si fa la differenza

Gli specchi sono sempre un problema in fotografia. Perchè giocare con le immagini riflesse è sempre pericoloso. Questa esplorazione, del quale non rivelerò l’ubicazione, risale all’inizio dell’anno; la mia memoria non mi permette di ricordare molti dettagli, ma una cosa mi è rimasta impressa: l’enorme quantità di specchi sparsi per tutta la casa. Il difficile era riuscire a fotografare senza rimanere autoritratto da qualche parte (il termine selfato ho preferito evitarlo). Poi alla fine ci sono riuscito che guardarmi allo specchio è sempre un po’ surreale e distopico. E allora concludo con una citazione a tema. :)

Negli ultimi 33 anni, mi sono guardato allo specchio ogni mattina e mi sono chiesto: “Se oggi fosse l’ultimo giorno della mia vita, vorrei fare ciò che sto per fare oggi?” E ogni volta che la risposta è stata “No” per troppi giorni di fila, ho capito che bisognava cambiare qualcosa.
– Steve Jobs

Quando ero ragazzo, e parliamo di scuole superiori quindi primi anni ’90, si andava a giocare a tennis ai Piani. Per il mio gruppo di amici, appassionati di sport, era un classico: si prendeva la corriera in piazza Dante (conosco ancora gli orari e conservo l’abbonamento con i timbri mensili) e si giocava tutto il pomeriggio a tennis. Era una gara per chi arrivava prima e poi ci si alternava. C’erano due campi, entrambi in pessime condizioni, ma per noi dilettanti della racchetta erano il top: ricordo ancora quando si provava a rammendare la rete con le fascette di plastica, oppure quando si cercava di alzarla a misure certificate FIT (magari con un bastone) per dare un minimo di regolarità alle partite. Non era insolito essere in tanti e allora ci si organizzava in tornei da 1 set, magari con il finto commento di Rino Tommasi e Gianni Clerici a bordo campo. Era un luogo meraviglioso di sport e amicizia. Gratis. Ci sono tornato a distanza di vent’anni, raramente mi capita di inoltrarmi oltre la rotonda per andare in corso Allende. E sono rimasto profondamente deluso: i campi non esistono più, la rete manco a parlarne, le erbacce spuntano ovunque dal cemento, i lampioni (che non si sono mai accesi) sono arrugginiti. Quelli che avrebbero dovuto essere spogliatoi, mai portati a termine, sono diventati un rifugio per i senza tetto: dentro si intravedono un letto, un materasso, lenzuola, bottiglie di birra vuote, oggetti personali. Una tristezza e uno squallore infinito. Possibile che una città come Imperia non riesca a gestire e conservare uno spazio di aggregazione di questo tipo?

Nel mondo urbex ci sono diverse correnti di pensiero: c’è chi rivela le coordinate e chi invece preferisce non svelare i suoi segreti. Quest’ultima categoria in realtà ha diverse sfaccettature e manifestazioni: dietro alla facciata di mistero e preservazione è presente tutto un gioco di scambio e favori, un po’ come una volta si faceva con le figurine dei calciatori panini (forse si fa ancora oggi). Io, ovviamente, sono iscritto alla prima categoria di urbexer: non ho problemi a svelare le mie conoscenze e non ho il terrore che mi venga rubata l’esclusiva, non è che devo tornarci e non ho paura che possano scattare foto migliori delle mie. Ma c’è un limite, non butto in pasto ai pesci proprio tutto: amo divulgare l’ubicazione di posti conosciuti, e magari recuperabili, come fabbriche abbandonate, ospedali, stazioni, caserme e teatri. Tutto quanto riguarda il pubblico oppure di un certo interesse nazionale. Se invece si tratta di edifici privati preferisco non rendere pubblica la posizione, ma solo condividerla con amici e persone fidate. Che poi non è certo sicurezza di preservazione perchè qualsiasi luogo abbandonato è già a conoscenza degli abitanti della zona e le notizie di un certo tipo si espandono a macchia d’olio e con una velocità impressionante. Di questa, conosciuta come Villa dei Segreti, non rivelerò la posizione. Si tratta di un’esplorazione di quasi un anno fa e non è detto (anzi) che la situazione sia ancora la stessa: ultimamente è diventata quasi di pubblico dominio e credo che dentro qualcosa (anche di più) possa essere cambiato. E’ un mondo difficile, il mondo urbex è quasi impossibile.

Eravamo sullo stretto di Messina, a Torre Faro, proprio nel punto più prossimo alle coste calabresi, dove Scilla e Cariddi rendono impossibile la vita ai navigatori. Volevo immaginare il celebre ponte, capire e calcolare la distanza. E mentre ammiravo, in lontananza, la costa della penisola, ho notato questo capannone proprio sulla spiaggia: probabilmente un cantiere navale mai terminato. Non ho resistito alla tentazione e mi sono visto costretto a perlustrare, mappare e fotografare. Sempre in urbex. :)

L’Ex Cotonificio Losa di Robassomero (non credo che imparerò mai a pronunciarlo), in provincia di Torino, è chiuso da quasi 30 anni. In rete non si trovano molte notizie, sicuramente fu aperto da Giovanni Losa all’inizio del secolo scorso e chiuse nel 1990. Non credo che le parole, soprattutto le mie, possano rendere giustizia allo spettacolo di abbandono più della fotografia. Ogni capannone riserva una sorpresa: tantissime macchine da cucire ancora in buone condizioni, ovviamente Singer, stoffe, enormi macchinari, luci, colori, uffici, un laboratorio medico, archivi: il tutto in grave e avanzato stato di decomposizione. Purtroppo non ho avuto molto tempo per fotografare (comunque sono 35 immagini) e mi sono limitato ad una visita veloce, peccato perchè il gioco di luci e ombre meritava uno studio più approfondito. Nel 2013 il giudice di Torino ha disposto il sequestro della zona per pericolo inquinamento: teoricamente dovrebbe essere iniziata, da tempo, la bonifica della zona a spese delle proprietà. Teoricamente.

“Nell’ex cotonificio di Robassomero sono ancora stoccati 300 metri cubi di olii minerali, fusti, macchinari abbandonati e altri materiali potenzialmente pericolosi, nonostante tutta l’area sia ormai chiusa da più di vent’anni”.

Singer significa cantante. E in effetti le macchine da cucire inventate nel 1851 da Isaac Merrit Singer davano proprio l’idea di cantare.

La villa dalle «cento finestre» è una settecentesca dimora storica situata sulla collina di Sant’Anna, a Casale Monferrato. Il nome vero è Villa Regina Apostolorum, fatta costruire nella seconda metà del XVIII secolo dal marchese di Cereseto Vincenzo Stanislao Ricci che la tenne in proprietà fino ai primi anni dell’Ottocento per poi cederla ai Callori di Vignale. La grandiosa villa appartenne anche ai Sannazzaro Natta dei conti di Giarole e Rivalta, baroni di Ozzano, ai Maistre di Castelgrana e, in ultimo, ai Lovara de Maria. La studiosa d’arte Noemi Gabrielli, alla metà degli anni Trenta del secolo scorso, definiva la villa bellissima, posta sui colli in magnifica posizione, ampia, circondata da vasti giardini, grandiosa, con un bel loggiato verso la città e con un grande salone centrale che occupa tutta l’altezza dell’edificio, eseguita su un elegante disegno barocco, armonica nelle proporzioni. Barocco e revival classico sono gli stili della dimora con raffinate decorazioni a stucco, pareti e inserti affrescati. Villa Regina Apostolorum ha una superficie di 2000 metri quadrati di cui 500 per ognuno dei quattro piani ed è circondata da un parco di oltre 10.000 metri quadrati. Quando, nel Settecento, fu costruita Villa Regina Apostolorum, l’area di Sant’Anna era totalmente extraurbana, in splendida posizione dominante sulla città immersa in una fitta vegetazione, boschi, vigne e terreni coltivati. Le stampe del XVII secolo che ritraggono il luogo indicano il campo dove alloggiarono le truppe spagnole che assediarono Casale e, nel 1706, gli austropiemontesi ottennero, proprio sulla collina di Sant’Anna, la schiacciante vittoria che cambiò i destini dei Savoia, del Monferrato e dell’intera Europa. Nel corso degli anni la Villa dalle cento finestre ha ospitato manifestazioni musicali, espositive e commerciali e, con le esibizioni di vivaisti ed espositori del ramo giardiniero, ha rivissuto tratti dell’antico splendore. Adesso è in attesa di un recupero che riporti a dignità le sue eleganti strutture e i pregevoli apparati decorativi. Spero che le foto riescano a rendere giustizia a questo fantastico capolavoro del settecento.

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Bisogna avere il caos dentro di sé per partorire una stella danzante.
– Friedrich Nietzsche

Un terremoto può scatenare una forza distruttiva che lascia silenzio e vuoto. Le parole si spengono e lasciano spazio ad immagini di distruzione e paura.
– Stephen Littleword

La cantina sociale di Vignale è in stato di abbandono da quasi 8 anni; dopo un periodo di crisi durato troppo tempo, nel dicembre 2011 sono arrivate le parole che hanno messo fine ad una realtà importante per il Monferrato: fallimento e liquidazione. L’ho visitata nel maggio del 2018, entrando dal cancello principale e con le chiavi. Praticamente un’escursione guidata. Abbiamo visitato gli uffici, i magazzini e siamo saliti sino in cima alla torre. Il progetto era quello di creare un museo dedicato al Monferrato e al suo vino; credo purtroppo che l’idea, per i costi altissimi di messa in opera, non potrà essere portata avanti e la gloriosa Cantina Sociale di Vignale rimarrà in stato di abbandono ancora per qualche tempo.