E poi ti capita di imbatterti in qualcosa di sconcertante. Si, il termine sconcertante è sicuramente quello più adatto: nel nulla, in mezzo ai rovi, vicino alla periferia di una grande città. Una villa, apparantemente in costruzione, ma in realtà abbandonata da tempo. Muri senza intonaco, pavimenti in cemento, mattoni a vista. E poi questa stanza incredibile, completamente affrescata: un pugno nello stomaco che non ti aspetti. Difficile da fotografare, forse in questo caso un video riuscirebbe a rendere meglio l’idea: un abozzo di camino, quattro finestre, edera che invade e riconquista il suo spazio. Per riuscire nell’impresa di rendere giustizia al posto ho scattato con il 15-35 a F/8 iso 100: treppiede e bracketing di 5 scatti (dando prevalenza al sottoesposto) poi uniti in HDR. Anche con il fish-eye.

Mondovì è composta da diversi rioni, ma due sono storici e centrali: Breo e Piazza. Breo è la parte in piano, più recente, moderna e commerciale, mentre Piazza, il vero centro storico, si trova sul colle che dà il nome alla città (Mont ëd Vico, dove Vico sta per Vicoforte). Queste due anime sono unite da una bellissima funicolare, rinnovata recentemente e riaperta al pubblico, con due vetture disegnate da Giugiaro, il 16 dicembre 2006. La funicolare è rimasta fuori servizio dal 1975, anno di scadenza della concessione, per addirittura 31 anni. I monregalesi, almeno quelli non più giovanissimi, ricordano con nostalgia le vecchie vetture di colore azzurro che hanno onorato il servizio per ben 34 anni; ma da qualche tempo anche i più giovani possono ammirarne almeno una, perchè dietro la palestra dell’ITIS/LPM, una delle due storiche vetture fa bella mostra di se (dell’altra ignoro la collocazione). Bellissima, fiera, ma tristemente lasciata al suo destino. Ciclicamente a Mondovì si parla di utilizzare questo meraviglioso pezzo di storia, ma non si riesce mai a decidere/trovare una collocazione degna. E se fosse arrivato il momento giusto?

Della Colonia Elioterapica Oreste Martini non rimane quasi più nulla: la struttura a croce e, forse, il ricordo. Si trova a Mondovì, lungo il fiume Ellero vicino a Cascina Nibal, sotto località Beila, è completamente isolata e coperta dalla vegetazione: raggiungerla non è semplice. Fu una struttura attiva durante il ventennio fascista, precisamente dal 1931 al 1943, nel 1936 venne intitolata al compianto Oreste Martini, un giovane soldato italiano che morì, a soli 18 anni, durante la seconda battaglia del Tembien in Africa. Le colonie elioterapiche erano luoghi speciali in cui poter andare a fare i bagni di sole, famosi all’epoca e ritenuti molto salubri. Per tutte le informazioni storiche e la ricostruzione della vita durante l’estate coloniale vi rimando al bellissimo articolo dedicato sul blog Storie&Foto dell’amico Claudio Galli. Io vi lascio alle immagini che ho scattato una sera prima dell’imbrunire: mi hanno accolto con grande felicità, e sopresa, una lepre e un capriolo. Qui la natura si sta riprendendo i suoi territori.

Entrare in questa struttura, che chiamerò Villa Matas per l’assonanza di due parole che mi ricordano l’ubicazione (ubicazione che in questo specifico caso non ho intenzione di rivelare), è stato come entrare in un tornado di storie, di vita, di passato, di ricordi. Centinaia di oggetti e di suppellettili tipici della seconda metà del secolo scorso: libri, dischi, soprammobili, frutta di plastica, animali di plastica, quadri, lettere e riviste che ripercorrono la storia del 900. Dagli albori del secolo, addirittura del periodo fascista. E poi un bellissimo frigorifero Fiat, residuo post bellico. Si, perchè la Fiat negli anni ’50 si lanciò anche nel mercato degli elettrodomestici. E un piccolo mobile bar, con radio e giradischi d’epoca: un gioiello che ricorda le serate passate ad ascoltare musica di altri tempi. Un romantico tutto nel passato, immerso nell’abbandono e nella polvere, finito nel dimenticatoio del tempo che passa e che lascia nell’oblio le nostre impronte.

Balestrino, in provincia di Savona, è uno dei più conosciuti paesi abbandonati d’Italia. Si trova abbarbicato su uno sperone di roccia in una posizione che sembra quasi innaturale, forzata. I motivi del suo abbandono sono tanti e hanno radici nella storia di due secoli: nel 1850 un violento terremoto compromise in modo importante il paese e nel corso degli anni frane e smottamenti iniziarono a decretare la lenta e inesorabile morte del paese, sino a quando, nella seconda metà del secolo scorso, gli abitanti di Balestrino, spaventati dalla situazione, decisero di costruire un nuovo centro urbano a pochi passi di distanza. Fra il 1962 e il 1963 si perpetrò lo svuotamento del vecchio abitato, i materiali delle abitazioni vennero in parte utilizzati per costuire il nuovo paese e questo contribuì a far diventare Balestrino vecchia uno scheletro, un paese fantasma. Oggi la visita alla zona abbandonata è vietata e pericolosa: sono stati impiantati 3 cancelli con telecamera che impediscono l’accesso ed entrare è praticamente impossibile. Solo il castello dei marchesi Del Carretto, che protegge il paese dall’alto, è ancora in buone condizioni: un tempo era la dimora degli antichi feudatari che dominavano la zona, oggi è stato restaurato e le sue scuderie sono utilizzate per le attività del comune. Balestrino è diventato molto celebre come Capricorn Village, qui infatti nel 2007 (non so con quali modalità e permessi) sono state girate alcune scene del film “Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro” con Brendan Fraser e Paul Bettany. Dal 2015 il paese è in fase di ristrutturazione e messa in sicurezza: non credo possa tornare a vivere, sicuramente potrà tornare ad essere metà di turisti e appassionati.

Mi ricordo sì, ho fatto in tempo a vederlo abitato… c’era tutto, c’era il cinema parrocchiale, ci andavamo sempre. E poi la drogheria, macellerie, due barbieri, andavamo sempre lì a tagliarci i capelli. C’era tutto nel borgo vecchio, i marchesi avevano pensato a tutto. E la domenica, quando si andava a messa, quelli delle frazioni in alto scendevano giù con le scarpe pulite in un sacchetto: le mettevano, entravano in chiesa, uscivano, e le toglievano per rimettersi quelle distrutte.

In sleep he sang to me
In dreams he came
That voice which calls to me and speaks my name
And do I dream again for now I find
The Phantom of the Opera is there
Inside my mind

Un panorama che mozza il fiato e che rende giustizia alla bellezza della costa Ligure. L’isola Gallinara è sullo sfondo e veglia sulla spiaggia di Alassio. E’ questo che si può ammirare dal tetto dell’Hotel Puerta del Sol, uno degli alberghi più in voga del turismo ligure negli anni ’80, oggi ridotto ad un cumulo di macerie e rovine, di graffiti e distruzione. Fu sede del ritiro degli azzurri prima della Coppa del Mondo in Spagna, da qui infatti iniziò l’avventura che avrebbe portato l’Italia di Enzo Bearzot alla conquista del Mondiale nel 1982. Girando fra gli edifici che compongono la struttura si può solo intuire la bellezza e la gloria che furono: la piscina è enorme, il campo da tennis a strapiombo sul mare lascia un senso di meraviglia anche solo a guardare la linea dell’orizzonte: da questo anfiteatro collinare la vista sul golfo è stupefacente e lascia senza parole. Bellissimo. Viene difficile pensare come una meraviglia del genere possa chiudere: eppure è successo e a testimoniare la meraviglia del tempo che fu rimangono solo pochi ruderi e un’idea di bellezza senza tempo.

Un eterno presente che capire non sai
L’ultima volta non arriva mai
– CCCP Fedeli alla linea

Sono passato davanti a questa cascina abbandonata diverse centinaia di volte: è sul tragitto di strada che percorro tutti i giorni e si trova a poche decine di metri dal mio posto di lavoro. E alla fine ho pensato fosse il caso di capire cosa nascondessero quei muri pericolanti. Aldilà del muro di recinzione ci sono diverse strutture, decisamente eterogenee. Ho chiesto ai vecchi del luogo, ma nessuno ha memoria. Le foto parlano chiaro: si tratta una vecchia cascina abbandonata, probabilmente da tanto tanto tempo. Qui una volta era tutta campagna, adesso siamo ai margini della zona industriale. Vicino alla cascina si trova un edificio più moderno, quello che credo potesse essere un circolo ricreativo: ci sono i resti di un campo da bocce, bottiglie di birra e delle tessera associative del Borgo Crociera. Sono 37 foto, troppe, e per una cascina abbandonata forse è un lusso che non potevo permettermi. Dal mondo urbex monregalese è tutto.

Desire is half of life; indifference is half of death.
– Kahlil Gibran

Gli anni che fuggono, inarrestabilmente, ci portano via una cosa dopo l’altra.
– Quinto Orazio Flacco

Quello che fu il celebre Grand Hotel Miramonti giace completamente abbandonato sulla collina che sovrasta Garessio dal 17 Agosto 1986 quando un furioso incendio, probabilmente doloso, distrusse tutto quello che restava della struttura. Le mie foto raccontano una storia di abbandono e rovina come tante; Il Miramonti fu, a cavallo fra le due guerre mondiali, un hotel di altissimo livello, conosciuto in tutta Europa, con caratteristiche di assoluto prestigio per l’epoca: “160 letti, 40 bagni privati, acqua corrente calda e fredda in tutte le camere, vasto giardino, garages, tennis”. In una parola sola il lusso. Poi nel dopoguerra il declino e l’abbandono. Sul web si può trovare qualsiasi cosa, ma nel caso del Grand Hotel esiste un sito realizzato perfettamente che narra la storia di questo incredibile struttura alberghiera: “Il Miramonti” racconta…. Da leggere tutto d’un fiato.

“E’ il vero dominante della valle, ….. E’ un vero belvedere da una sede principesca, sontuosa e ricca di ogni agio, di tutto il comfort moderno desiderabile, come si usa dire oggidì. … Il superbo Hotel ha grandiosi ed eleganti Saloni da pranzo, da ballo. Ristorante con ampia terrazza, Bar, Biliardo, Sala di Lettura e per Bridge…

Quella di Villa Vecchi è una delle esplorazioni più strane che abbia mai affrontato; ci siamo avvicinati al cancello (aperto) e subito abbiamo notato (da lontano) la presenza di una macchina. Solitamente non è un buon segno. Appena arrivati davanti all’entrata ci è venuto incontro un signore di una sessantina d’anni in compagnia di un cane lupo. Noi siamo rimasti sul vago “passavamo di qua per caso, firulì firulà” e lui si è offerto, fra il nostro stupore, di farci da guida. In sua compagnia abbiamo perlustrato il bellissimo giardino e gli interni della villa e ci ha raccontato le storia di questo meraviglioso pezzo di Emilia. Lui non è il proprietario, è semplicemente un abitante di Staggia (siamo a due passi da Modena) con una passione incredibile per la storia della sua terra. La struttura è bellissima, ma in avanzato stato di abbandono. Un vero peccato, soprattutto per il giardino all’inglese che meriterebbe di rinascere a nuova vita.

In frazione Staggia, all’incrocio fra via Chiesa e via Gallerana, si trova Villa Vecchi (già Malavasi). Fu costruita nel 1790, come risulta dalla data all’interno dello scalone; caratterizzata dalla forma a U, chiusa nel quarto lato da un diaframma murario in cui si apre il portale d’accesso; all’interno, un piccolo ma prezioso giardino con fontana adorna della statua di Flora. E’ quindi circondata da ampio giardino romantico, “all’inglese”.

Il teatro comunale di San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, fu edificato in stile liberty nel 1907 dall’ingegnere modenese Ubaldo Setti e all’architetto Arturo Prati, sui resti di un’antica struttura del XV secolo e completamente trasformato, dopo una sollevazione popolare, dall’architetto Emilio Giorgi nel 1924. Nel maggio 2012 è stato lesionato dallo sciame sismico che ha colpito la provincia di Modena (e buona parte del Nord Italia) e da allora è completamente inagibile.

L’attuale teatro comunale fu edificato nel 1907 su progetto di Arturo Prati di Modena. Ma la struttura, dalla facciata in stile liberty, fu giudicata dalla borghesia agraria di San Felice inadeguata alle proprie esigenze. Quindi, pochi anni dopo, nel 1923-24 il teatro fu completamente modificato su progetto di Emilio Giorgi (autore anche del teatro di Finale Emilia), il quale propose un impianto più tradizionale – lo stesso giunto fino ai giorni nostri – costituito da un primo ordine di galleria, due ordini di palchi e un loggione finale, che conservano il profilo ellittico. Fu modificato anche l’atrio d’ingresso, mantenendo solo il bel balconcino posto in corrispondenza dei palchi centrali, mentre furono eliminate le due brevi rampe che conducevano ai palchi di prim’ordine. Quindi dell’opera di Prati restano, attualmente, soltanto la bellissima volta decorata a motivi floreali in puro stile liberty e pochi altri particolari, tra cui il lampadario centrale.

Quando da ragazzo visitavo luoghi molto conosciuti provavo una sorta di straniamento. Osservare e toccare dal vivo posti che avevo visto mille volte in foto mi faceva strano: ma allora esistono veramente, pensavo nella mia testa. Se devo tornare indietro nel tempo direi che la Torre di Pisa è stata la prima a darmi questa impressione: entrare in Piazza dei Miracoli fu come un tuffo al cuore. Ma ero davvero bambino. Negli ultimi anni queste sensazioni mi capitano nell’urbex, e quando ho visto questo particolare divano circolare ho avvertito lo stesso pulsare emozionato. E sono rimasto fermo ad osservarlo come se fosse un’entità astratta. Mi era già capitato con il mappamondo della celebre scuola, ma è un’emozione che non si attenua. Certo, è un po’ dissacrante il paragone, ingeneroso anche, ma non credo sia dovuto alla qualità della visione, quanto alla sua popolarità (quantomeno personale). Questa bellissima villa viene definita del medico impazzito perchè in soffitta si trovano delle ossa, e qualcuno, per alimentare il mito, le ha definite umane. Ovviamente non sono umane, ma ormai il nome aveva preso piede nel mondo urbex e diventa difficile spodestare una credenza popolare. Il pezzo forte della villa è il salone centrale: mi sono fermato diversi minuti e ho provato a fotografare con calma e qualità cercando la figurina, ma anche la fotografia. Sono addirittura 9 le foto che ritraggono il celebre divano circolare: ma le trovo tutte interessanti e non sono riuscito a tagliare.

Quella che nel mondo urbex viene definita dello scienziato è una delle ville più importanti della storia d’Italia. Qui abitò Isacco Artom che fu il più valido e fidato dei collaboratori di Camillo Benso Conte di Cavour, ma fu anche ambasciatore e Ministro Plenipotenziario nelle trattative della Pace di Vienna del 1866. In questa villa, visse anche Alessandro (1867/1927), forse il più noto degli Artom, l’inventore, tra l’altro, del radiogoniometro, che devolvette allo Stato ogni compenso per tutti i suoi innumerevoli brevetti meritandosi per questo dal re Vittorio Emanuele III il titolo di Barone. In zona inoltre (poco lontano e fu ospite degli Artom) sfollò durante la seconda guerra mondiale anche Riva Levi Montalcini. Purtroppo la Villa versa da qualche anno in stato di abbandono; fra questi pareti è stato costruita una parte importante della storia d’Italia ed è un vero peccato lasciarla nell’incuria e nell’abbandono.

Di illustre famiglia di religione giudaica astigiana e figlio di Enrichetta Ottolenghi, Alessandro crebbe nel vivo dell’Unità d’Italia, alla quale aveva contribuito lo zio Isacco Artom, collaboratore di Camillo Benso Conte di Cavour. Diplomatosi nel 1889 alla Scuola di Applicazione per Ingegneri di Torino, nel 1896 conseguì il diploma di perfezionamento in elettrotecnica al politecnico di Torino, sotto la guida di Galileo Ferraris. Scelto come suo assistente, iniziò la carriera nelle applicazioni radiotelegrafiche a seguito delle scoperte del periodo di Guglielmo Marconi e dei suoi studi sulle onde elettromagnetiche e sulle comunicazioni senza filo. In quella stessa scuola fondò la Scuola Superiore di comunicazioni elettriche, la prima in Italia, nella quale insegnò per oltre venti anni. Dopo uno studio su un sistema di radiotelegrafia dirigibile, che trasmetteva e riceveva onde elettromagnetiche in modo unidirezionale tramite un’antenna chiusa dalla forma geometrica qualunque, nel 1907 costruì le prime antenne chiuse triangolari. Da questi studi sulla dirigibilità delle onde gettò le basi della radiogoniometria: creò il radiodireziometro, così chiamava il radiogoniometro a lettura diretta (una delle ultime invenzioni dello scienziato che individuava la posizione di stazioni trasmittenti lontane a emissione circolare). Diede quindi alla marina militare, durante la prima guerra mondiale, la possibilità di individuare la posizione delle navi in caso di nebbia e soprattutto di controllare l’invasione nemica in mare contribuendo alla difesa radiotelegrafica nell’Adriatico. Si interessò anche a fenomeni atmosferici, alla protezione dalle scariche (brevettò nel 1920 un tipo di parafulmine, formazione e prevenzione della grandine; in particolare Artom suppose che in condizioni temporalesche, le goccioline di acqua trasformatesi in ghiaccio, inizino a ruotare attirando a sé altre goccioline d’acqua congelandole, dando origine alla formazione di chicchi maggiori.

“Sua Maestà il Re, in considerazione di una speciale segnalazione del Primo Ministro, si degnava di conferire al Prof. Gr. Uff. Alessandro Artom il titolo di Barone, trasmissibile ai discendenti, come alto riconoscimento delle grandi benemerenze scientifiche e patriottiche da lui acquistate con le sue importanti invenzioni in materia radiotelegrafica, che furono elemento essenziale della difesa marittima ed aerea del paese durante la guerra vittoriosa, per le quali il Prof. Artom nobilmente rinunciò a qualsiasi lucro e compenso”

“Sir, I think his fantasy built a castle in the air”
“What should I do with it, Lloyd?”
“He could take it with him, tied to a thread of hope, sir”
“What if the thread breaks, Lloyd?”
“The castle will fly away, sir”
“This is sad, Lloyd”
“I would say no, sir. The castles are wonderful on earth, try to imagine in the sky”
– Vita con Lloyd di Simone Tempia