Quando ero ragazzo, e parliamo di scuole superiori quindi primi anni ’90, si andava a giocare a tennis ai Piani. Per il mio gruppo di amici, appassionati di sport, era un classico: si prendeva la corriera in piazza Dante (conosco ancora gli orari e conservo l’abbonamento con i timbri mensili) e si giocava tutto il pomeriggio a tennis. Era una gara per chi arrivava prima e poi ci si alternava. C’erano due campi, entrambi in pessime condizioni, ma per noi dilettanti della racchetta erano il top: ricordo ancora quando si provava a rammendare la rete con le fascette di plastica, oppure quando si cercava di alzarla a misure certificate FIT (magari con un bastone) per dare un minimo di regolarità alle partite. Non era insolito essere in tanti e allora ci si organizzava in tornei da 1 set, magari con il finto commento di Rino Tommasi e Gianni Clerici a bordo campo. Era un luogo meraviglioso di sport e amicizia. Gratis. Ci sono tornato a distanza di vent’anni, raramente mi capita di inoltrarmi oltre la rotonda per andare in corso Allende. E sono rimasto profondamente deluso: i campi non esistono più, la rete manco a parlarne, le erbacce spuntano ovunque dal cemento, i lampioni (che non si sono mai accesi) sono arrugginiti. Quelli che avrebbero dovuto essere spogliatoi, mai portati a termine, sono diventati un rifugio per i senza tetto: dentro si intravedono un letto, un materasso, lenzuola, bottiglie di birra vuote, oggetti personali. Una tristezza e uno squallore infinito. Possibile che una città come Imperia non riesca a gestire e conservare uno spazio di aggregazione di questo tipo?

Nel mondo urbex ci sono diverse correnti di pensiero: c’è chi rivela le coordinate e chi invece preferisce non svelare i suoi segreti. Quest’ultima categoria in realtà ha diverse sfaccettature e manifestazioni: dietro alla facciata di mistero e preservazione è presente tutto un gioco di scambio e favori, un po’ come una volta si faceva con le figurine dei calciatori panini (forse si fa ancora oggi). Io, ovviamente, sono iscritto alla prima categoria di urbexer: non ho problemi a svelare le mie conoscenze e non ho il terrore che mi venga rubata l’esclusiva, non è che devo tornarci e non ho paura che possano scattare foto migliori delle mie. Ma c’è un limite, non butto in pasto ai pesci proprio tutto: amo divulgare l’ubicazione di posti conosciuti, e magari recuperabili, come fabbriche abbandonate, ospedali, stazioni, caserme e teatri. Tutto quanto riguarda il pubblico oppure di un certo interesse nazionale. Se invece si tratta di edifici privati preferisco non rendere pubblica la posizione, ma solo condividerla con amici e persone fidate. Che poi non è certo sicurezza di preservazione perchè qualsiasi luogo abbandonato è già a conoscenza degli abitanti della zona e le notizie di un certo tipo si espandono a macchia d’olio e con una velocità impressionante. Di questa, conosciuta come Villa dei Segreti, non rivelerò la posizione. Si tratta di un’esplorazione di quasi un anno fa e non è detto (anzi) che la situazione sia ancora la stessa: ultimamente è diventata quasi di pubblico dominio e credo che dentro qualcosa (anche di più) possa essere cambiato. E’ un mondo difficile, il mondo urbex è quasi impossibile.

Eravamo sullo stretto di Messina, a Torre Faro, proprio nel punto più prossimo alle coste calabresi, dove Scilla e Cariddi rendono impossibile la vita ai navigatori. Volevo immaginare il celebre ponte, capire e calcolare la distanza. E mentre ammiravo, in lontananza, la costa della penisola, ho notato questo capannone proprio sulla spiaggia: probabilmente un cantiere navale mai terminato. Non ho resistito alla tentazione e mi sono visto costretto a perlustrare, mappare e fotografare. Sempre in urbex. :)

L’Ex Cotonificio Losa di Robassomero (non credo che imparerò mai a pronunciarlo), in provincia di Torino, è chiuso da quasi 30 anni. In rete non si trovano molte notizie, sicuramente fu aperto da Giovanni Losa all’inizio del secolo scorso e chiuse nel 1990. Non credo che le parole, soprattutto le mie, possano rendere giustizia allo spettacolo di abbandono più della fotografia. Ogni capannone riserva una sorpresa: tantissime macchine da cucire ancora in buone condizioni, ovviamente Singer, stoffe, enormi macchinari, luci, colori, uffici, un laboratorio medico, archivi: il tutto in grave e avanzato stato di decomposizione. Purtroppo non ho avuto molto tempo per fotografare (comunque sono 35 immagini) e mi sono limitato ad una visita veloce, peccato perchè il gioco di luci e ombre meritava uno studio più approfondito. Nel 2013 il giudice di Torino ha disposto il sequestro della zona per pericolo inquinamento: teoricamente dovrebbe essere iniziata, da tempo, la bonifica della zona a spese delle proprietà. Teoricamente.

“Nell’ex cotonificio di Robassomero sono ancora stoccati 300 metri cubi di olii minerali, fusti, macchinari abbandonati e altri materiali potenzialmente pericolosi, nonostante tutta l’area sia ormai chiusa da più di vent’anni”.

Singer significa cantante. E in effetti le macchine da cucire inventate nel 1851 da Isaac Merrit Singer davano proprio l’idea di cantare.

La villa dalle «cento finestre» è una settecentesca dimora storica situata sulla collina di Sant’Anna, a Casale Monferrato. Il nome vero è Villa Regina Apostolorum, fatta costruire nella seconda metà del XVIII secolo dal marchese di Cereseto Vincenzo Stanislao Ricci che la tenne in proprietà fino ai primi anni dell’Ottocento per poi cederla ai Callori di Vignale. La grandiosa villa appartenne anche ai Sannazzaro Natta dei conti di Giarole e Rivalta, baroni di Ozzano, ai Maistre di Castelgrana e, in ultimo, ai Lovara de Maria. La studiosa d’arte Noemi Gabrielli, alla metà degli anni Trenta del secolo scorso, definiva la villa bellissima, posta sui colli in magnifica posizione, ampia, circondata da vasti giardini, grandiosa, con un bel loggiato verso la città e con un grande salone centrale che occupa tutta l’altezza dell’edificio, eseguita su un elegante disegno barocco, armonica nelle proporzioni. Barocco e revival classico sono gli stili della dimora con raffinate decorazioni a stucco, pareti e inserti affrescati. Villa Regina Apostolorum ha una superficie di 2000 metri quadrati di cui 500 per ognuno dei quattro piani ed è circondata da un parco di oltre 10.000 metri quadrati. Quando, nel Settecento, fu costruita Villa Regina Apostolorum, l’area di Sant’Anna era totalmente extraurbana, in splendida posizione dominante sulla città immersa in una fitta vegetazione, boschi, vigne e terreni coltivati. Le stampe del XVII secolo che ritraggono il luogo indicano il campo dove alloggiarono le truppe spagnole che assediarono Casale e, nel 1706, gli austropiemontesi ottennero, proprio sulla collina di Sant’Anna, la schiacciante vittoria che cambiò i destini dei Savoia, del Monferrato e dell’intera Europa. Nel corso degli anni la Villa dalle cento finestre ha ospitato manifestazioni musicali, espositive e commerciali e, con le esibizioni di vivaisti ed espositori del ramo giardiniero, ha rivissuto tratti dell’antico splendore. Adesso è in attesa di un recupero che riporti a dignità le sue eleganti strutture e i pregevoli apparati decorativi. Spero che le foto riescano a rendere giustizia a questo fantastico capolavoro del settecento.

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Bisogna avere il caos dentro di sé per partorire una stella danzante.
– Friedrich Nietzsche

Un terremoto può scatenare una forza distruttiva che lascia silenzio e vuoto. Le parole si spengono e lasciano spazio ad immagini di distruzione e paura.
– Stephen Littleword

La cantina sociale di Vignale è in stato di abbandono da quasi 8 anni; dopo un periodo di crisi durato troppo tempo, nel dicembre 2011 sono arrivate le parole che hanno messo fine ad una realtà importante per il Monferrato: fallimento e liquidazione. L’ho visitata nel maggio del 2018, entrando dal cancello principale e con le chiavi. Praticamente un’escursione guidata. Abbiamo visitato gli uffici, i magazzini e siamo saliti sino in cima alla torre. Il progetto era quello di creare un museo dedicato al Monferrato e al suo vino; credo purtroppo che l’idea, per i costi altissimi di messa in opera, non potrà essere portata avanti e la gloriosa Cantina Sociale di Vignale rimarrà in stato di abbandono ancora per qualche tempo.

L’uomo è l’oggetto più misterioso e sconcertante scoperto dalla scienza.
– Angel Ganivet

Gelo è davvero dappertutto. Ultimamente vedo i suoi lavori praticamente ovunque, forse anche per la mia propensione a passare per luoghi e muri abbandonati. E devo ammettere che rimango sempre colpito dai suoi graffiti, sicuramente di altissimo livello (anche se non sono certo un fine intenditore). E proprio ieri sono entrato in un magazzino davvero particolare: bombolette impilate, un parete in legno con scritto gelo è dappertutto e tantissimi graffiti. Quasi una composizione scenica appositamente studiata; ho fatto una piccola ricerca e ho scoperto che qui hanno registrato il video di Cobra, l’ultimo/penultimo pezzo di Vheno, tratto dal mixtape Nemesi, e realizzato proprio in collaborazione con Gelo. E l’effetto è stato davvero straniante, ho avuto l’idea che la scenografia stesse proprio aspettando il sottoscritto. Ma d’altrocanto anche io ho il veleno sotto pelle.

Sempre col veleno sotto pelle come cobra
faccio un backflip così scappo dalla moda
sono un argentone perchè non vi lascio spazi
impara il copione write alla nazione

Qualche tempo fa, durante una visita al castello del Drosso, mi sono imbattuto in questa bandiera del terzo Reich dipinta su una parete. E’ una discreta rarità nel nostro paese, un reperto storico lasciato dall’occupazione nazista a Torino durante il secondo conflitto mondiale. E’ una pagina storica importante e non troppo conosciuta: in questa stanza la truppe di Hitler avevano approntato il centro di comando delle operazioni nella capitale sabauda. Ho tenuto da parte queste immagini e mi sembra giusto proporle proprio oggi: nel giorno che festeggia l’anniversario della liberazione.

L’ultima pagina della storia del castello risale agli anni Quaranta del XX secolo quando, con l’occupazione nazista, è costretto ad accogliere il comando “Torino Sud” dell’esercito tedesco. La presenza militare ha lasciato diverse tracce sulle rovine del castello: disegni e graffiti, tramezzi e impianti idraulici ed elettrici.

Ritornare ai Salesiani è un’esperienza sempre nuova e interessante. Credo che da queste parti passi più gente che in certi locali notturni, è un luogo vivo e in continua mutazione; ed è incredibile pensare che si tratta di un edificio abbandonato da quasi 30 anni. Tutte le volte che fotografo fra queste mura la situazione è completamente cambiata rispetto alla volta precedente: i graffiti sono sempre nuovi e sempre più belli (non tutti)(ultimamente il sesso si è preso la scena), gli arredi sono spostati e purtroppo gli atti vandalici (adesso anche in chiesa) sono sempre più evidenti e importanti. Per l’occasione ho accompagnato alcuni amici a visitare il collegio e ho deciso di fotografare solo con il 14mm per dare spazio e importanza all’opera dei writers che continuano a utilizzare le pareti per mandare il loro messaggio al mondo. Il problema adesso è capire quale messaggio vogliono mandare.

Leri Cavour è una frazione di Trino, in provincia di Vercelli, un tempo possedimento di 900 ettari della famiglia Benso di cui fu conte Camillo Benso. Tra la moltitudine di paesi fantasma in Italia è forse uno dei più controversi, abbandonato a se stesso, tra qualche barlume di rinascita. Per la storia vi invito a leggere Paese Abbandonato di Alberto Bracco, in cui troverete tantissime informazioni, anche sugli sviluppi recenti. Per me Leri rappresenta qualcosa di importante: sono sempre rimasto affascinato dalla storia del Risorgimento italiano e soprattutto dalla figura di Camillo Benso conte di Cavour. E pensare che in queste terre è nato il pensiero che avrebbe portato, oltre 150 anni fa, all’unità d’Italia mi rende triste. Qualche anno fa, in occasione dell’anniversario, si era tornato a parlare di Leri Cavour e sono anche iniziati dei lavori per rilanciare il paese, addirittura come museo del Risorgimento. Di quel barlume di speranza è rimasto davvero poco: qualche rete da cantiere e poco altro. Adesso il paese è aperto ai curiosi e ai vandali, recentemente anche la chiesa, rimasta chiusa sino a qualche anno fa, è stata violata. Un paese, una nazione, non dovrebbe mai dimenticare il suo passato: è un delitto mortale perchè impedisce di imparare dai propri errori. Nelle foto ho preferito evidenziare il palazzo del Conte, l’unica parte interessata dai restauri di qualche anno fa. Con poco potrebbe tornare a splendere, i soffitti sono ancora maestosi e carichi di storia. L’unica consolazione è sapere che i turisti di passaggio (e sono tanti) possono ancora liberamente visitarlo, e si intravede una sorta di rispetto rispetto ad altri luoghi abbandonati: forse è ancora lo spirito del Conte a vegliare su questi muri.

L’IPCA (acronimo di: Industria Piemontese dei Colori di Anilina) venne fondata a Ciriè, in provincia di Torino, nel 1922 dai fratelli Sereno e Alfredo Ghisotti, sopra quello che rimaneva d’un vecchio complesso industriale dell’800, dedito alla produzione di fiammiferi. (fonte AlbyPhoto) Questa fabbrica passerà alla storia come “La Fabbrica del Cancro“. Nel 1922 non esisteva ancora il concetto di sicurezza sul lavoro, così come le norme ambientali non erano nemmeno lontanamente concepibili. La fabbrica produceva pigmenti a base di ammine aromatiche, potenti cancerogeni vescicali, la cui pericolosità era stata descritta fin dal 1895 dal chirurgo tedesco Ludwig Rehn.

Nel 1956 la Camera del Lavoro di Torino descriveva la fabbrica in questo modo: “L’ambiente è altamente nocivo, i reparti di lavorazione sono in pessime condizioni e rendono estremamente gravose le condizione stesse del lavoro. I lavoratori vengono trasformati in autentiche maschere irriconoscibili. Sui loro volti si posa una pasta multicolore, vischiosa, con colori nauseabondi e, a lungo andare, la stessa epidermide assume disgustose colorazioni dove si aggiungono irritazioni esterne”.

Nel 1968 due operai, Benito Franza e Albino Stella, si licenziarono ed iniziarono ad indagare per conto proprio. Per qualche anno girarono tutti i cimiteri della zona, annotando i nomi dei compagni morti. Ne trovarono 134, e decisero che erano abbastanza. Dovevano sbrigarsi a fare denuncia: anche loro erano dei pissabrut, dei pisciarosso, come venivano chiamati i condannati dell’IPCA. La loro inchiesta fu alla base dell’apertura del processo, che riguardò 37 casi di morte avvenuta e 27 di grave malattia in corso. Tutti gli altri omicidi erano andati in prescrizione, o amnistiati. Il processo terminerà nel 1977 con una condanna a 6 anni di carcere per omicidio colposo ai titolari e dirigenti dell’azienda. Ulteriori indagini accertarono che le vittime tra gli ex dipendenti furono ben 168. In seguito alla condanna l’IPCA chiuse i battenti nell’agosto del 1982, lasciando in eredità solo inquinamento e morte. Per 650 milioni di Lire il sito venne acquistato dal comune di Ciriè, nel novembre 1996 con un finanziamento di circa 6 miliardi del Ministero dell’Interno vennero eliminati 5677 fusti (solventi, diluenti, residui di verniciatura, coloranti e reagenti), 4.660.220 kg di liquami tossici e bonificati 50 serbatoi e 13 vasche di decantazione. La bonifica terminò con pieno successo il 31 agosto 1998. Oggi la zona è completamente sicura e priva di agenti chimici pericolosi.

“Me ne sono andato dall’IPCA senza rendermi conto che il mio destino era segnato. I primi disturbi si verificarono nel novembre del 1966, con forti dolori addominali e fitte al basso ventre. La mia situazione attuale è la seguente: ho moglie e due figli. Non posso più fumare e bere, ho sempre dolori e devo restare sempre in cura. Anche questo però mi servirà a poco perché prima o poi morirò anch’io di cancro. Ma almeno so di che cosa morirò, e non come tanti altri compagni, morti di cancro, e che risultano essere morti di collasso cardiaco o polmonite“.

“Sulle mie lenzuola e sul cuscino conservo ancora l’impronta del corpo di mio marito. Infatti, pur lavandosi e facendosi il bagno prima di coricarsi, la notte tutti quei colori che aveva in corpo uscivano, trapassavano il pigiama e le lenzuola rimanevano impregnate… Dormendogli accanto, sentivo un forte odore acido emanato dal suo respiro…”

I depositi carburante sono un retaggio dell’Italia a cavallo fra le due guerre. Furono costruiti in tutto il paese per garantire l’approvvigionamento di combustibile ai mezzi militari; all’epoca il problema era molto sentito e centrale per lo svolgimento delle operazioni di guerra. Dopo la metà del secolo scorso molti di questi depositi persero il loro valore strategico e oggi, quasi tutti, versano in stato di abbandono oppure di lento e difficile recupero. Nei mesi scorsi ho visitato il deposito carburante di Monteu da Po, nella città metropolitana di Torino. E’ abbandonato da diversi anni, ma da qualche anno la zona è stata acquistata dal comune per un tentativo di (difficile) valorizzazione; l’interno è affascinante: valvole, manometri e tubazioni enormi, sentinelle e posti di guardia sopraelevati per difendere un obbiettivo importante e strategico nelle operazioni militari. Sembrano passati milioni di anni e invece è praticamente l’altro ieri.